其实，自古以来在美食烹饪上，都有很多非常残忍的制作过程。中国是这样，世界各地也是这样。这些美食做法有些传承了下来，而大多数则消失在历史的长河中。

因为篇幅的原因，这里就单单的说一下大鹅吧。大鹅在古代非常悲催，简直就是标志性的，被挖空心思享用的黑暗食材。但随着文明的进步，这些糟粕必然会被唾弃！

悲催的大鹅1.0版：残忍的大鹅铁板舞

这个故事来自于清代顾公燮的《消夏闲记摘抄》：有一天他去朋友叶映榴做客，发现他的这个朋友为了吃到最好吃的鹅肉和鹅掌，会让鹅踩在被火烧的滚烫的厚铁板上。

鹅受不了烫，就不停的哀嚎和跳跃。这时候就要抓紧时间把调好的酱油醋和香油喂给鹅吃。没过多久鹅就会烫死倒在铁板上。此时鹅毛会被彻底烫掉，鹅肉呈半熟状态，骨髓滴血最是鲜嫩可口。

最极品的是鹅掌，此时的鹅掌会像扇子那么大，肥美甘腴，直接切下来蘸调料吃，据说美味无可匹敌。

顺口提一嘴，这个叶映榴还是个明朝进士。康熙年间兵乱，他遭到胁迫直接自杀了。对自己都那么狠，你觉得他对大鹅能好到哪去？

后来《清稗类钞》中也记载了这个故事，并在旁边留注：以袖掩面，惨不忍食。还算是给读书人留了一点颜面和良知。

悲催的大鹅2.0版：滚油泼鹅掌

过了几十年，出了一个文学大家李渔，他在《闲情偶记》中，又记载了这么一个故事：

一个号称美食家的朋友跟他说，他认识一个最会做鹅掌的人。怎么做的呢？先在池塘边把大肥鹅揪起来，拿滚油去浇鹅掌。鹅肯定疼痛难忍啊，就会纵身跳到池塘里，让水来缓解这种火辣辣的疼痛。

此时池塘里小船上的人再次把鹅抓住，提到岸上再加上滚油，然后再扔到池塘里。这个过程要反复4~5次，也只有这样鹅掌才能变得丰美甘甜，有一寸那么厚，简直就是人间极品。

这道理很简单，用滚油浇鹅掌，能够更多地保留鹅掌的胶质，而且经过冷热的反复刺激会肥糯的口感的同时还有弹牙的韧性。其实和白切鸡的原理是一样的。

为了尝一口美味，就挖空心思到了极点。李渔听到这里实在受不了了，赶紧打断了这个人的谈话。

悲催的大鹅3.0终极版：瓮鹅

这个故事出自于明代博物大家张澜之的《瞥惰园集》中，如果第1种会让你眉头紧皱，第2种浑身起鸡皮疙瘩的话，那第三种就是做噩梦的节奏。

《瞥惰园集》中有一个故事叫瓮鹅。说是东海县（现连云港）有一个商人叫涂德。这个家伙经常在云南贵州那边做生意，和当地的土人酋长都非常熟，经常去村寨洞府里面吃饭。

有一天他在当地一个酋长的宴席上吃到了一种肉，肉质非常白，散发着玉的温润的光芒。吃起来又鲜美柔软，这到底是什么肉呢？酋长说我这个叫“瓮肉”。想知道怎么做的，吃完饭跟我去后面的洞里看看。

在山后面的密洞里，他发现了有上百个瓮罐，每个瓮里都有一个小孩。小孩还在那叽叽喳喳的说一些不听不懂的话。酋长告诉他，这些小孩都是他养起来的瓮肉。每天只让他们吃一些乳酪，下面还有一个孔洞可以排出粪便，养三年就可以吃了。

这个涂德看到了真相，胆汁都吐了出来，赶忙头也不回的就回家了。结果过了好长时间，他还是忘不了瓮肉的味道。

所以他就挖空心思，先把幼鹅身上涂满了油来防止它长毛，把它装在小瓮里。瓮头留一个孔，正好够鹅脖子伸出来。下面留着孔给鹅排泄用。每天就不停的喂鹅吃东西，直到鹅长得胖大了，就把瓮敲开取鹅，或蒸，或煮，或炖或烧。

最有名的是用冬笋来炖，这样冬笋和瓮鹅的肉都是纯白色的，鲜美之至。被称为东海县第一名肴，闻名遐迩，也赚了不少的钱。

要说这个涂德也是一个聪明人，从瓮人的方法里找到瓮鹅的做法，算是成了巨富。但他的上升的道路上，不知道是由多少被拘束终生，哀嚎苦痛的鹅的骨头铺成的。

写在最后：

中国人热爱美食，喜欢费尽脑筋的去追求中餐的色香味意形，这其实也没什么大不了的。但是从鹅身上，却有不少人故意的走歪，用残忍用匪夷所思的方法来满足口舌之欲，对鹅来说这是一种悲哀，而这种人也终会被唾弃。

孟子曾经说过君子远庖厨，不是说孟子看不上做饭的大厨。他真正的意思指的是君子有仁德，有恻隐之心，受不了飞禽走兽在自己的面前哀嚎流血，更不忍心去吃它们的肉。这其实是一种悲天悯人的最原始的动物权的呐喊——反对虐杀。

只可惜鹅这种动物，中外都喜欢折腾它。法餐四大珍馐之一的鹅肝，就正是如此吗？这些自诩为民主自由的欧洲人，不也是把鹅终身关在笼里，不见天日，整天都是不停的塞饲料吗？中国古代的那些虐鹅的方法都已经被摒弃掉了，而你们西方直到今天还在虐鹅。

所以问题就是来了：到底是谁，才更文明呢？

本回答到此就告一段落了。笔者长期更新美食相关深度文章，现在关注我，可以使您成为餐桌上的灵魂人物。